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入滇丨扎染为何盛开大理?天空中的白日梦蓝便是答案!

七彩云南·古滇名城

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海拔高度对感官的影响是很直接的,在滇西北看云总比滇东南一带离天更近,云也更变幻多姿。不论晴天或阴雨,环绕于苍山十九峰十八弯间,或是散布于整个天空,低矮的云仿佛触手可及。苍穹之下,取天地之精华,一方产物见一方风土人情。扎染,是大理人描绘生活的图腾,是茶余饭后的休闲生活方式。 


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  一千九百多年后,重读扎染历史  


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流行的风向标,从不缺少以扎染为灵感的创作,其实蓝染作为古老的印染工艺,早在秦汉时期就已出现,蓝染工艺中的绞缬即扎染,东汉时期的大理地区就有染织之法。东晋时期的扎染工艺已经成熟,当时绞缬有由简及繁的完整图案。南北朝时,扎染已被广泛运用于妇女的衣着。


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唐代绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍,青碧缬衣裙成为唐代时尚的基本式样。唐贞元十六年,南诏舞队到长安献艺,所着舞衣裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革即为扎染制成。

宋代张胜温著《张胜温画卷》所绘跟随大理国国王礼佛的文臣武将中,有两位武士头上戴的布冠套,同传统蓝地小团白花扎染十分相似,可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。


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张胜温画卷


明清时期,洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平。至民国时期,居家扎染已十分普遍,以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇,已经成为名传四方的扎染中心。1984年,大理周城兴建扎染厂,居民个个在扎花,户户在入染,成为重要的扎染织物产地。2006520白族扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。


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传统扎染工艺

 

 一件传统的扎染作品从创作到完成有繁复的工序:绘图、制版、扎花、浸泡脱浆、染布、拆线、漂洗等等,技术关键是绞扎手法和染色技艺。扎花决定着染色后成品的花样、色泽、图案的布局,是最能体现扎者技艺水平的重要环节,也称其为二度创作。


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扎花不同的扎法和针法,决定图案的繁简,呈现不同的艺术效果。用针线缝合或缠扎,让布料变成一串疙瘩花,利用扎缝时宽、窄、松、紧、疏、密的差异,造成染色的深浅不一,形成不同纹样。板蓝根、红花、杜仲、大黄、黄苓、紫草等天然染料,反复浸染,终出古朴雅致的颜色。


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扎染传承在大理


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张仕绅先生1941年出生于白族扎染世家,自幼喜爱白族民间艺术,1956年跟随母亲学习祖传扎染技艺,通过20多年的不断摸索,创新发展了传统扎染的扎法、花色品种。


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1987年担任大理市民族扎染厂厂长的20多年来,他以独到的发展理念和管理模式,把一个无名小厂办成海内外知名的企业,产品远销到国内各大城市,日本、美国等10多个国家、地区,促进了周城村一带白族群众自觉传承发展扎染技艺的积极性。


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20076,张仕绅入选为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,在白族扎染技艺传承和发展中起着十分重要的作用。


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世居大理周城的段氏与宋代(大理国)王族同出一脉,据传其始祖段陇曾在大理国王府管理过织染业,明代开始段氏后裔承袭先祖的纺织和扎染事业,至今已有近500年的历史。


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2012年,段银开在多方支持下修建白族民居为基本建筑形式的扎染博物馆,是周城系统性展出几经失传的扎染艺术作品的重要根据地。20185,段银开入选为第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人


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近年来作为非遗的扎染技艺在大理的传承人屈指可数,老一辈手艺人渐渐隐退,传统纹样、复杂的工艺也逐渐流失。年轻一代都外出寻求机遇向往城市生活。而还有一些人,却对故乡有着牵挂,对扎染有着执念。


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年轻一代的扎染梦想


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从北京回到大理创办大理蓝续绿色文化发展中心的小白,已致力于传播白族扎染文化6。从摸索创办到逐渐总结归纳经验、成立团队,蓝续现在有了成熟的体系。


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以开放的心态和模式向愿意接触、学习扎染的人群教授课程。参加国内外蓝染文化交流,与新的文化、技术碰撞如果要弘扬,必定要开放,只要愿意学习,我们就愿意传承。小白铿锵有力地说着蓝续的传承理念。


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九零后的董霞在大学毕业后却毅然决然的回到周城,和家人一起延续扎染事业。她的父亲是张仕绅先生的关门弟子,曾是大理民族扎染厂的图文设计师。从小耳濡目染,扎染是董霞生活密不可分的一部分,成为一名扎染工艺师对她来说并不是意外的事。


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扎染作为一门手艺呈现出的一千多种纹样,是千百年来大理白族历史文化的缩影,折射出白族的民情风俗与审美情趣。他们常以山川风物为灵感赋于画中,与各种工艺结合,构成大理织染文化。一个艺术创作过程,是作者情感的真实反应。大理人民依山傍水,与自然和谐交融,作品中朦胧流动的风格即是他们日常生活之美。


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